Quellen geprüft am 12. Oktober 2026
Du kaufst einen neuen Flakon deines gewohnten Parfums. Der Auftakt wirkt heller, die Basis weniger dunkel, und auf der Rückseite der Verpackung entdeckst du eine längere Inhaltsstoffliste. Schnell steht eine vertraute Erklärung im Raum: „Das wurde wegen IFRA reformuliert.“
Das ist möglich. Doch dieser Satz wirft mehrere Dinge zusammen: Branchenstandards, gesetzliche Pflichten, Änderungen der Kennzeichnung und Entscheidungen bei der Formulierung. Eine andere Verpackung beweist für sich genommen auch nicht, dass sich die Flüssigkeit verändert hat.
Um zu verstehen, was im Flakon passiert, lohnt es sich, drei Fragen auseinanderzuhalten: Was darf verwendet werden, in welcher Menge und was muss gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern angegeben werden? Von dort aus lassen sich die Abkürzungen besser einordnen.
1. Was ist IFRA, und welche Rolle spielt sie in der Parfümerie?
Die International Fragrance Association, kurz IFRA, vertritt die Duftstoffindustrie und unterhält ein System von Standards für den Einsatz von Inhaltsstoffen. Ihr Verhaltenskodex verpflichtet die Mitglieder, diese Standards und die geltenden Gesetze einzuhalten. Es handelt sich um einen Rahmen der Selbstregulierung mit internationaler Reichweite; das Recht des jeweiligen Marktes bleibt daneben verbindlich. Quelle: IFRA-Verhaltenskodex.
IFRA-Standards können eine Verwendung verbieten, eine Konzentration begrenzen oder Spezifikationen festlegen, etwa Anforderungen an die Reinheit. Deshalb bedeutet „durch IFRA geregelt“ nicht automatisch „aus allen Parfums entfernt“. Entscheidend sind der konkrete Standard und sein Anwendungsbereich. Quelle: Aktualisierung des IFRA-Programms zur sicheren Verwendung.
Stell dir die Parfumeurorgel wie eine Farbpalette vor. Eine Beschränkung kann dazu führen, dass von einem Rohstoff weniger verwendet, ein Teil eines Akkords neu aufgebaut oder eine andere Kombination gewählt werden muss. Die kreative Herausforderung besteht darin, die Identität des Parfums unter diesen Bedingungen zu bewahren.
2. IFRA, EU-Recht und Kennzeichnung: drei verschiedene Ebenen
In Spanien fallen Parfums, die zur Parfümierung des Körpers bestimmt sind, unter den europäischen Rechtsrahmen für kosmetische Mittel. Die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 legt Pflichten zu Sicherheit, verantwortlicher Person, Herstellung, Dokumentation und Kennzeichnung fest. Quelle: Europäische Kosmetikverordnung.
In der Praxis hilft diese Unterscheidung:
| Ebene | Welche Frage lässt sich damit klären? | Maßgebliches Dokument |
|---|---|---|
| IFRA-Standards | Welche Verwendungsbedingungen gelten für diesen Inhaltsstoff oder diese Mischung? | Anwendbarer IFRA-Standard und zugehörige Dokumentation |
| Kosmetikrecht | Welche Anforderungen gelten auf dem Markt, auf dem das Produkt vertrieben wird? | EU-Verordnung und ihre Änderungen |
| Kennzeichnung | Welche Informationen müssen auf der Verpackung stehen? | Gesetzliche Vorgaben zur Verbraucherinformation |
Diese Ebenen ergänzen einander. Eine IFRA-Konformitätserklärung reicht nicht aus, um nachzuweisen, dass ein Parfum sämtliche Anforderungen für den Vertrieb erfüllt.
3. Was bestätigt ein IFRA-Zertifikat?
Das Konformitätszertifikat erstellt der Lieferant, der die Duftstoffmischung formuliert. IFRA stellt selbst keine Zertifikate aus und ermächtigt auch keine Stellen, in ihrem Namen zu zertifizieren. Das Dokument erklärt die Konformität für bestimmte Verwendungen; es ersetzt keine Sicherheitsbewertung. Quelle: Offizielle Fragen zu IFRA-Zertifikaten.
Beim Prüfen kommt es darauf an, die Mischung, die Dokumentversion, die abgedeckten Verwendungen und die jeweiligen Höchstkonzentrationen zu identifizieren. Eine Zahl ohne Kontext kann irreführen: Wird eine Duftstoffmischung in einem Körperprodukt eingesetzt, muss ihre konkrete Anwendung berücksichtigt werden.
Für eine kleine Marke wäre die hilfreiche Frage an den Lieferanten: „Bezieht sich diese Dokumentation auf genau die Mischung, die ich verwenden werde, und auf das Produkt, das ich herstellen möchte?“ Ein Zertifikat für einen ähnlich riechenden Duft herunterzuladen, ersetzt diese Prüfung nicht.
4. Die Dosierung bezieht sich auf das fertige Produkt
Die Feinparfümerie ist im IFRA-Leitfaden der Kategorie 4 zugeordnet. Grenzwerte müssen für die jeweilige Verwendung und bezogen auf das fertige Produkt ausgelegt werden. Dabei sind auch die Beiträge beschränkter Stoffe aus anderen Rohstoffen zu berücksichtigen. Quelle: Leitfaden zur Anwendung der IFRA-Standards.
Ein hypothetisches Beispiel mit Massenprozenten:
- Du stellst 100 Gramm Parfum mit 20 % Duftkonzentrat her.
- Ein Rohstoff macht 2 % dieses Konzentrats aus.
- Sein Anteil am fertigen Parfum beträgt
0,20 × 0,02 = 0,004, also 0,4 %.
Läge der anwendbare Grenzwert bei 0,3 %, würde diese Formel ihn überschreiten. Die 0,3 % sind eine erfundene Zahl, die nur der Erklärung der Rechnung dient, kein Grenzwert für einen tatsächlichen Inhaltsstoff.
Die mathematische Konsequenz ist wichtig: Erhöhst du den Konzentratanteil von 20 % auf 30 %, steigt auch die Dosierung seiner Bestandteile. Wer eine Formel in ein Extrait überführt, muss diese Mengen erneut prüfen.
5. Natürlich und synthetisch: Die Herkunft beantwortet die Sicherheitsfrage nicht
Ein ätherisches Öl ist ein Gemisch verschiedener Stoffe. IFRA weist darauf hin, dass seine Bestandteile Beschränkungen unterliegen können und ihre Beiträge zur Formel berücksichtigt werden müssen. Das Fehlen eines spezifischen Standards ist ebenfalls keine allgemeine Sicherheitsfreigabe. Quelle: IFRA-Erläuterungen zu Rohstoffen und Bestandteilen.
Das verändert den Blick auf die Duftpalette. „Öl einer Pflanze“ beschreibt eine Herkunft; „synthetisch hergestellter Stoff“ beschreibt einen Herstellungsweg. Keine dieser Angaben liefert für sich genommen die passende Dosierung, die vollständige Zusammensetzung oder die Verwendungsbedingungen.
Wenn wir über Parfuminhaltsstoffe sprechen, geht es genau darum, den Beitrag jedes Materials zu verstehen: seinen Geruch, seine Funktion und seine Grenzen. Sinnliche Vielfalt und technische Sorgfalt können in derselben Formel zusammenfinden.
6. Warum auf Verpackungen mehr Allergene erscheinen
Die Verordnung (EU) 2023/1545 erweitert die Einzelkennzeichnung auf 56 zusätzliche Duftstoffallergene und aktualisiert weitere Einträge. Für die erfassten Stoffe ist eine Angabe vorgeschrieben, wenn ihre Konzentration 0,001 % in Produkten, die auf der Haut verbleiben, oder 0,01 % in abspülbaren Produkten überschreitet. Quelle: Europäische Kommission zur Kennzeichnung von Duftstoffallergenen.
Ein auf die Haut aufgetragenes Parfum ist ein Beispiel für ein Produkt, das nicht abgespült wird. 0,001 % entsprechen 10 Teilen pro Million: eine kleine Menge, die bereits eine Informationspflicht auslösen kann.
Zwei Dinge müssen auseinandergehalten werden: Die Kennzeichnungsschwelle legt fest, ab wann ein Name angegeben werden muss; ein Verwendungsgrenzwert legt fest, wie viel eingesetzt werden darf. Wer das eine als das andere liest, kommt zu falschen Schlussfolgerungen.
Die Kommission stellt klar, dass ein Inhaltsstoff auf der Liste nicht bedeutet, dass das Produkt unsicher ist. Die Kennzeichnung hilft insbesondere bereits sensibilisierten Menschen, Stoffe zu erkennen, die sie meiden müssen. Quelle: Europäische Kommission.
Eine längere Liste kann daher eine detailliertere Deklaration widerspiegeln. Für sich genommen erlaubt sie weder, die Formel zu rekonstruieren, noch eine Reformulierung nachzuweisen.
7. Die Fristen 2026 und 2028: Was bedeuten sie tatsächlich?
Zum Zeitpunkt dieser Quellenprüfung ist die erste Frist bereits verstrichen. Die Kommission fasst den Übergang so zusammen: Produkte, die die neuen Kennzeichnungsanforderungen nicht erfüllen, dürfen seit dem 31. Juli 2026 nicht mehr auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden. Zuvor in Verkehr gebrachte Produkte dürfen unter den Bedingungen der Verordnung noch bis zum 31. Juli 2028 weiter auf dem Markt bereitgestellt werden. Quelle: Zeitplan der Europäischen Kommission.
Entscheidend ist der Unterschied zwischen dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Produkts und der weiteren Abgabe von Beständen, die bereits auf dem Markt waren. Die Übergangsregelung ist an Bedingungen geknüpft; sie erlaubt nicht, bis 2028 beliebige Produkte mit alten Etiketten herzustellen. Quelle: Übergangsbestimmungen der Verordnung (EU) 2023/1545.
Für Parfumliebhaber erklärt das, warum Verpackungen mit unterschiedlichen Listen eine Zeit lang nebeneinander erhältlich sein können. Auch dieses Nebeneinander reicht nicht aus, um festzustellen, welche eine frühere Formel enthält.
8. Ein Beispiel für ein gesetzliches Verbot: Lilial
Lilial, auf Etiketten als Butylphenyl Methylpropional bezeichnet, ist seit dem 1. März 2022 in kosmetischen Mitteln in der Europäischen Union verboten. Das Verbot steht im Zusammenhang mit seiner Einstufung als reproduktionstoxischer Stoff. Es ist ein Beispiel für ein gesetzliches Verbot, das nicht mit einer bloßen Pflicht zur Allergenkennzeichnung verwechselt werden darf. Quelle: Öffentliche Gesundheitsbehörde in Polen.
Für alle, die das Formulieren lernen, folgt daraus: Ein Rohstoff aus einem alten Lehrbuch oder einer historischen Formel muss anhand der aktuellen Vorgaben geprüft werden, bevor er in ein Projekt einfließt.
9. Was eine Marke neben einer guten Formel braucht
Im europäischen Rechtsrahmen erfordert der Vertrieb unter anderem eine verantwortliche Person, eine Sicherheitsbewertung und einen Sicherheitsbericht, eine Produktinformationsdatei sowie die Einhaltung der guten Herstellungspraxis. Die Kennzeichnung muss dem tatsächlichen Produkt entsprechen. Quelle: Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, Artikel 4, 8, 10, 11 und 19.
Hinzu kommt eine vorherige Notifizierung über das CPNP, das europäische Meldeportal für kosmetische Mittel. Es handelt sich um ein Meldesystem; gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern darf es nicht als Gütesiegel einer Zulassung des Parfums durch die Europäische Kommission dargestellt werden. Quelle: Offizielle Beschreibung des CPNP.
Für ein Atelier bedeutet das Rückverfolgbarkeit: wissen, was eingewogen wurde, von welchem Lieferanten es stammt, welche Formelversion hergestellt wird und welche Dokumentation dazugehört. So verbindet das Notizbuch des Parfumeurs die Kreation mit der Verantwortung für das Produkt.
10. Wie man fundiert über Reformulierungen spricht
Wenn zwei Flakons für dich unterschiedlich riechen, beschreibe zunächst den Unterschied: ein zitrischerer Auftakt, ein weniger blumiges Herz, eine trockenere Basis. Trenne anschließend die Beobachtung von ihrer Erklärung.
„Diese Charge wirkt auf mich weniger moosig“ ist eine Beobachtung. „Die Marke hat wegen eines bestimmten Standards einen Inhaltsstoff entfernt“ ist eine Behauptung, die Belege braucht. Eine Mitteilung des Herstellers oder überprüfbare Dokumentation hilft mehr, als jede Veränderung IFRA zuzuschreiben.
Verwende zum Vergleichen ähnliche Mengen und Bedingungen, notiere die Bewertungszeitpunkte und wiederhole den Versuch. Liegen dir zusätzlich Informationen über eine Änderung von Vorschriften vor, prüfe, ob sie sich auf den Stoff, die Verwendung und den Zeitraum beziehen, die du untersuchst.
Das Verständnis dieser Regeln erweitert den Genuss eines Parfums um eine weitere Dimension. Hinter einem Bergamotteauftakt oder einer samtigen Basis stehen Entscheidungen über Balance, Dosierung, Information und den Erhalt einer olfaktorischen Identität. Wer sie kennt, kann die Verpackung besser lesen und präzisere Fragen zur Flüssigkeit stellen.
Für die kreative Seite entdecke den Leitfaden zur Parfumeurorgel und die Duftpyramide.